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Thursday, 27 de August de 2009 |
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En Nazareth, uno de los centros de peregrinación cristiana, sí no encontramos hospitalidad, demasiado turismo para discernir. Tampoco lo buscamos mucho en esta ocasión, y es que nos gusta mucho compartir con Kalim. Kalim es un joven palestino, ha alquilado un vieja casa en la calle de los Carpinteros, y sueña una vida mejor para su gente. Está haciendo de esta vieja casa de patio grande y techos altos un lugar donde los jóvenes de Nazateth puedan crecer: acuden grupos de jóvenes a tocar, se hacen debates, se habla, se habla mucho, y los cuatro días que pasamos allí vemos discurrir por este centro cultural diferentes jóvenes, “esos, dice, Kalim, estaban en la droga, y ahora, gracias que hacen musica aquí, ya no lo están”, digo, es un palestino que sueña… y cumple lo que sueña.
 Necesita un dinerito para pagar el alquiler y llegamos a un acuerdo, o mejor dicho nos pone un precio que asumimos, una habitación apañada para el momento por 15 euros los dos. Tras dos días llega Billy, un aventurero que desde Suiza (el canadiense) se ha llegado como ha podido, a Nazareth (barco, auto-stop, dedo…), y a Claudia, una muchacha alemana que hace sus practicas de medicina en Tel-Aviv, en un hospital psiquiatrico, por las tardes, porque es alemana, visita a ancianos trastornados en los campos de exterminio nazis, les escucha (admirable!)
  Cristo sucede a todas horas, en cualquier lugar, en el corazón de los hombres, y aunque parezca impensable, no es real como una mesa, es mucho más real que el árbol del que salió la mesa. Pero ocurre que en lugares específicos como es nazareth, o Jerusalem, o una iglesia especial para nosotros, pues digamos, nos atrevemos a abrir un poco más nuestra cabeza dura como un reloj suizo. Y así naturalmente que leímos igual pero mejor que otras veces, como solemos, el evangelio correspondiente al lugar que estábamos: la anunciaón de Maria, en la iglesia de la Anunciación. No se sabe a ciencia cierta si en este lugar vivió María o no, pero es lo mismo, allá rezamos todos y es por eso que ahí Es. Lo que si es seguro es que cogía agua de la fuente que mana unas calles más abajo, ¿y por qué los sé?, pues porque es la única fuente que habia en su tiempo en Nazareth, y todos tenían que coger agua de esta. Y bueno pues no es muy grave si cogia el agua aquí o allá, si exactamente vivió aquí o allá, pero dicho está, y además lo he escrito.
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Modificado el ( Thursday, 27 de August de 2009 )
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Wednesday, 26 de August de 2009 |
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… sin prisa pero sin pausa, no hace mucho atravesábamos Cisjordania, llegamos, exhaustos por las cuestas infinitas y el calor desde Belén, sin más argumentos que nuestras bicis y los oidos limpios, en lo posible, de cera ideológica, de la que quema sin arder, solo la simpatía y el gusto por escuchar, escuchar es nuestro trabajo, somos peregrinos. Tras ocho mil kilómetros no quisimos llegar a Jerusalén sin pasar por la “carcel” de Cisjordania. Esa tarde entramos en Nablus. No hacía mucho el ejercito Israelí entraba cada noche a sus casas en busca de palestinos relacionados por ellos con el terrorismo.
Pero este no es el caso que vengo a contar, sino que la mañana siguiente nos perdimos, nos gusta perdernos más que un vicio, en el tesoro milenario del casco antiguo de Nablus. Y no sólo encontramos tiros en las paredes, encontramos a un niño de unos once años, él nos encontró a nosotros y se llegó de un salto con duras palabras, pesadas como las de un hombre lleno de rabia. Nos preguntó si eramos cristianos y dijo algo así como Allah, Allah!, y señalaba al cielo Mohammed! (Mahoma), y Cristo no!, Mohamed y señalaba el cielo, y a mi se me helaban los pelos escuchando: quién esta haciendo de este niño un fanático.
. Por su puesto para una familia católica practicante de Cáceres es un drama inasumible que su hija caiga en manos de un musulmán (digo se case con un musulmán); a la inversa para una familia turca tradicional, es un drama que se pase al “infiel”. Claro que para un sirio las europeas se visten casi todas como putas y sólo piensan en follar, claro que para un cristiano o un “humanista” las musulmanas viven sodomizadas en las cárceles de sus casas, así que ambos tienen pesadas razones para el escándalo. Pero hay que decirlo, las mujeres europeas no sólo piensan en follar. Es más, hemos visto muchas musulmanas que trabajan, y también hablan (más que sus maridos, como nuestras cristianas).
Repito ¿Por qué en siria ninguna ley te obliga a ser musulman o cristiano o ateo, y sí en Gaza?. Es porque son malos. O a lo poco más malos que nosotros que somos libres como el mar. Es por su religión, que como todos las religiones, o por lo menos esta, ha nacido para aplastar al debil.
En Alemania la depresión economica llevó al nazismo, en España la depresión de todo tipo al franquismo, pero yo miro a este niño de once años en Nablus gritando el nombre de Allah frente a dos extraños y siento pena, porque hace un mes ese niño tiraba piedras a un tanque israelí, y tenía la mirada irreductible de un resistente, y al cabo de los años de un fanático que vigilará a las mujeres que se bañen en “pijama” (tal vez soñando con ellas sin pijama, lo digo con tristeza), porque sólo habrá visto un tanque israelita y su hermano en la cárcel. Los que medran y se frotan los dientes con su sangre estarán contentos y le regalaran bolis y asitencia sanitaria. La culpa la tiene el Islam.
NO, la culpa es de un tanque que entra cada cuatro meses en un pueblo, la culpa es de la miseria de las calles rotas, la culpa es de los más debiles, que no quieren ser fuertes y aplastan a los suyos, la culpa es que la degeneración occidental tiene la culpa de todo, la culpa es de la ignorancia de pensar que además de musulmanes son ignorantes y fanáticos, la culpa es nuestra que discutimos encendidos bajo el sol de un cigarro y no escuchamos crujir las vigas rotas de nuestra propia casa. La culpa la tenemos todos, que estamos sordos como tapias. Vamo, digo yo… |
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Tuesday, 25 de August de 2009 |
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Hace sol, siempre hace sol, nunca llueve, después de 6 meses en la bicicleta apenas dos tardes hemos echado mano a los impermeables, y siempre el viento, desde Halepo nos esta pegando este ángel fiero.
Llegamos a Tiberias sin esperanza de ser acogidos. Tiberias es una ciudad hebrea frente al lago para divertirse los veranos. Calzados en sus bermudas suben a sus motos de agua y saltan excitados en la calma transparente del lago. Y nosotros sabemos que los turistas y los peregrinos no casamos. Pero en nuestra ultima esperanza encontramos el paraíso de la comunidad de Emmanel (llamado el Oasis de Francisco), administrado por voluntarios alemanes (el matrimonio Rosse y Gert, y Anita), frente al mar de Galilea. Pasaremos dos días en este albergue pensado para los peregrinos de Tierra Santa.
El domingo nos aventuramos a Thabga, el lugar donde tres monasterios recuerdan la multiplicación de los panes y los peces. Arriba, en la montaña, un gran conjunto eclesial recueda el sermón de la montaña. La tradición catolica situa aquí estos dos acontecimientos. Pero es domingo, y el único monasterio que nos hubiera brindado una cama cierra sus puertas en domingo, cierran y se van, y nadie entra entonces ni sale. Llegamos, a las once de la mañana y llamamos desde la verja y no logramos entrar, una mujer también llama, desde dentro de la verja, no puede salir.
Visitamos los dos monasterios cercanos, sus jardines suntuosos alfombran la orilla del lago, y edificios magnificos abren sus ventanas al sur. En tres palabras: mucho para nosotros. Ninguno nos hospeda de modo que después de leer los pasajes correspondientes del evangelio frente al lago y orar en paz, seguimos ruta.
En buena hora seguimos ruta, porque un incidente con la bici (la cubierta de la rueda ha reventado, por el calor), nos lleva a la vecina cafarnaum.
Cafarnaum no existe, sólo sus ruinas. Pero es una lugar relevante en el evangelio asi que queremos vivirlo con nuestros propios ojos, como en Thabga. En el monasterio ortodoxo de Cafarnaum tampoco nos acogen, hoy en todos los sitios nos señalan el monasterio de al lado. Pero encontramos un embarcadero al lado de las ruinas de cafarnaum, y tenemos camping gas, espaguetis y unas latas de atún, lo tenemos todo, hoy veremos ponerse el sol en cafarnaum, el lugar donde Cristo enseño, y llamo a cuatro de sus discípulos, “venid y vereis”. Hay unas sillas y una mesa y una vista encantada de la paz del lago mientras comemos y fumamos nuestro tabaco del día terminado, frescos después de un baño que tomamos desnudos en la noche. Agotados y felices oramos antes de dormir bajo una luna que brilla como el dia..
Al día siguiente sí, al día siguiente nos acogen en el monasterio benedictino de Thabga. Tres benedictinos alemanes guardan el lugar, acompañados por varios voluntarios, también alemanes, que hospedan a los peregrinos. Nicole pasa más de un año en Thabga, un lugar donde la paz recogida tras años de silencio y hospitalidad se mueve entre monjes y peregrinos como pez en el agua, sin dejarse ver. Nicole nos muestra nuestras camas en una tienda de campaña, junto a una piscina natural. Es un espacio cuidado de jardines con arboles, plantas, símbolos y un burro herido que camina como uno mas entre las cabañas. Descendiendo hacia el lago hay dos cabañas para retiros y un tabernáculo cuyos bancos son troncos mirando a la mesa de piedra del altar, los muros de esta iglesia son el lago, siempre quieto, y el aire.
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Aquí Pasaremos dos días, descansando, a veces el cansancio te muerde cuando paras, y no deja de apretar su boca pesada en tres días. Tratamos el esguince de Nicole… no es nada, ya camina bien cuando nos vamos.
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Subimos caminando al monte del sermón de las Bienaventuranzas, ese gran complejo, un poco parque temático para el turiperegrino como para el peregrino. Y a nosotros nos parecen estos lugares estupendos grandes árboles que nos tapan la luna, pues nos corremos a un sitio más allá, al puesto de cocacolas a las afueras, por ejemplo… y ya se ve mejor. Leemos, claro esta, el sermon de la montana en este monte. |
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Modificado el ( Tuesday, 25 de August de 2009 )
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Friday, 14 de August de 2009 |
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Friday, 14 de August de 2009 |
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La mezquita de Al-Aksa
segun la tradicion musulmana Mahoma subio al cielo desde este lugar
El muro de las lamentaciones
el muro que quedo tras la destruccion del templo de Jerusalem
Basilica del Santo Sepulcro
la tradicion cristiana situa aqui el lugar de la muerte y sepultura de Cristo
En Jerusalem, en el mundo, todos quieren mirar al "cielo" |
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Friday, 07 de August de 2009 |
Ya renovados seguimos camino, hacia Daraa, ciudad fronteriza con Jordania; y por el azar de cada día venimos a parar a una familia de la ciudad. Un té, es de ley, para ir abriendo corazón. Mohamed, el joven muchacho de la familia nos empuja para que nos quedemos en su casa a dormir. Nos empuja porque es joven, y la pasión es su trabajo, pero es mucho tiempo gustando un sabroso protocolo de pasos enanos hacia los corazones, hacerse un hueco en ellos, en nosotros, y al cabo, después del té, la charla y las galletas, entrarnos en su vida y sus cosas; como viejos amigos descansar en su hogar.
Y sí, al cabo accedemos, nos hacen un hueco en el salón de casa. Como suele pasar alguien de la familia, uno de los hermanos, tiene un problema. Fue operado brutalmente y arrastra con dolor desde hace dos meses la rodilla anquilosada como puede. Le practicamos una terapia y es feliz de mover más la rodilla sin dolor, es feliz porque tiene esperanza, y aunque nosostros nos iremos enseño a su madre los terapia para que se la haga cada día. Somos, naturalmente, afortunados, hemos podido echar una mano.
Aprovechamos el fresco de la noche para hablar de nuestras cosas. Maha, la madre, nos habla de su fe en Cristo y en María (no olvidar, los musulmanes reconocen a Cristo como profeta), y a provado su corazón con fuego: unos muchachos, en trifulca con su hijo le cortaron la garganta con una botella… su madre lloro fuego, y fue a la madre del muchacho, eran del barrio, la dijo: “Por qué tu hijo ha hecho esto al mío?”, también ella lloro, imploró que no denunciara a su hijo a la policía. La vergüenza calló sobre la familia del muchacho loco, pero Maha no quiso destrozar su vida, no le denunció: “Dios lo ve todo”, decía.
El día siguiente es triste, la abuela de Maha, ha muerto y hacen las maletas para ir a Damasco, donde vivía. Nos despedimos con pena, pero felices de haber estado con ellos y buscamos la iglesia greco-ortodoxa, por si hay suerte y descansamos otro día. Y claro que hay suerte, esta Georges, y su mujer, y sus dos niños. Es sacerdote, y como todos los sacerdotes ortodoxos, debe casarse para poder ejercer como tal.
Con ellos compartimos mucho, es el primer sacerdote ortodoxo que nos acoge en su casa desde que salimos de Salamanca (en Servia y Bulgaria tienen casas demasiado grandes y lujosas para poder acogernos), nos habla de su camino como sacerdote ortodoxo, su estancia en el monte Athos…
Es un familia humilde, viven en una pequeña casa al lado de la iglesia. A el le preocupan sus hijos, que puedan tener un futuro, ir a la universidad, lo todos los padres quieren para sus hijos, por ellos pidio el traslado a una parroquia en Estados Unidos, no se lo concedieron. De modo que vive feliz con su familia en Daraa.
Estudió teología y tras una estancia de seis meses en el montes Athos, en Grecia, donde, nos cuenta, “los monjes hacen la vida de los ángeles”, se hizo sacerdote. También nos habla de su adoración por María, “Ella, para nosotros, es…”ª, nos dice, y se le hincha la mirada como un globo, “es todo, es el camino…”. A Georges le gusta reír porque le gusta vivir, y su mujer, que no entiende nada, no sabe inglés, ríe con él, con nosotros, pero ríe mejor que el sol.
Georges en su taller de marqueteria
Pasamos la tarde en Bursa, un lugar milenario, sus ciudad vieja es una ciudad romana en ruinas, ruinas habitadas por las gentes, muchos se llevarían las manos a su gran cerebro, pero son sus casas, donde viven desde siempre, y sus calles empedradas hace dos mil años se clavan las papeleras como en los parques de Burgos. Y bueno, al cabo en Siria no se puede dar una patada a un muro sin escuchar un eco de 3.000 años de historia.
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Friday, 07 de August de 2009 |
Hoy llegamos a Jordania para encontrarnos con David, un peculiar americano que desde Bahamas llegó en barco a Tarifa, trabajó allá lo necesario y llegó a la costa croata en otro barco. También trabajó en Croacia, como marinero, y siguió ruta, a dedo, hasta que en Antioquía (Turquía) se compro una bici, de las de antes, de las que hay en Turquía, sin marchas y de hierro, por 35 euros. Atravesó Siria y le encontramos en la frontera con Jordania, hoy y mañana andaremos juntos. David, uno de tantos que viven su conciencia sin freno, me explico: en Estados Unidos los homosexuales (casi, en ningún estado) no se pueden casar, de modo que quiere estar con ellos, con su dificultad, y después de siete años de noviazgo con su chica decide no casarse. Lleva una botella de plástico de dos litros, siempre la misma, nunca compra otra, siempre la recarga con el agua que le den, siempre entonces bebe agua caliente, diez minutos en la bicicleta, al sol jordano, y ya esa agua sirve para té, y nunca compra una botella fría, ¿por qué?, es que su país a invadido Irak por el petróleo, y el plástico se fabrica con petróleo, y él no quiere ser parte del negocio, aunque beba caliente en el desierto.
Dormimos en Erbil, los tres, en una parroquia católica que nos acoge amablemente. Solo quedaba el padre Fares, que mañana se va, de vacaciones a su pueblo, hemos tenido suerte, una vez más.
Aún cruzaremos juntos la frontera de Israel, después nuestros caminos se bifurcan, él irá hacia el sur, a casa de un primo suyo, que le buscará trabajo, su objetivo es dar la vuelta al mundo, nosotros hacia el norte, al mar de Galilea…
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Modificado el ( Friday, 07 de August de 2009 )
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Thursday, 06 de August de 2009 |
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Modificado el ( Thursday, 06 de August de 2009 )
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Thursday, 06 de August de 2009 |
La arena repica en las ventanas y se aprietan los cardos contra los muros blancos empujados por el viento, sentados a la sombra de una carpa, al fondo de la calle unos hombres nos miran; es Al Borayj, un pequeño pueblo en el camino de Damasco. Después de 40 km. sin más que arena y coches nos adentramos en el pueblo buscando el colmado (pequeña tienda de refrescos), vamos hacia ellos, hacia la pepsicola de uno de ellos…
Pero no es un colmado, no, es una boda, llegamos el segundo día de la celebración, y son tres. No quieren que nos vayamos, nunca quieren, sino que estemos con ellos, un día, o dos, pero antes nos invitan a un té, el corazón es más lento que respirar y asi nos vamos uniendo, un té, un refresco, ¿queréis comer?, queso, un gran plato de patatas fritas (el sueño de un “Giri” en progreso)… y quedaros con nosotros, que hay boda y bailaremos. Hoy dormiremos en Al Borayj.
En la tradición árabe las celebraciones nupciales consisten en beber café y hartarse de manjares hasta altas horas de la noche, y bailar, bailar, bailar. Una gran carpa para las mujeres, una gran carpa para los hombres, pero nunca juntos, yo estoy en una carpa, Pilar en la otra. Hoy viene un autobús de Damasco, la familia de la novia es de la capital, todos se levantan, nos levantamos para recibirlos, pasan a dar la paz a todos los comensales y se sientan, se sientan y beben. Pero hoy los hombres no bailan, las mujeres sí, ayer no bailaron las mujeres; hace quince días murió un hombre de la familia y por respeto uno de los grupos no baila ni come en la celebración, magnífico!, pero aprovechamos para hablar y reír sin pretexto ni aduana…
Bien desayunados hoy nos adentramos en el límite infinito del desierto, buscando un monasterio, Deir Mar Mousa.
Dos edificios se levantan en la montaña como dos piedras más. Dejamos las bicis y las alforjas en una casita a la falda del monte, donde nos ofrecen nuestro pan de oro: agua. Nos colgamos las mochilas y con lo imprescindible allá vamos, a Dios y la montaña se va con lo puesto.
El monasterio es del color de la tierra, y la puerta de acceso no es la de un castillo sino del tamaño de un hombre que va a orar: setenta centímetros de alto y de ancho, un pequeño pasadizo y entramos a la espaciosa terraza-comedor. Allí nos atiende Huda, una de las dos monjas del monasterio, monasterio mixto, viven ellas dos y ocho monjes, con el padre Paolo.
Hace veintecuatro años el padre Paolo vino ha hacer unos ejercicios espirituales a este monasterio roto, abandonado hace cien años, y aquí se quedó. Para poder beber hervía agua de dos aljibes que la recogían con las grandes lluvias (en el desierto no llueve, pero cuando llueve es torrencial), los primeros meses debieron ser difíciles, hasta hacerse un hueco medianamente humano en el desierto. Pero tuvo que ser así, pronto las gentes del lugar supieron de él y le ayudaban a reconstruir el antiguo santuario. Hoy, después de veinte años, hay electricidad, dos pozos excavados, donde sacan el agua, dependencias para los visitantes y un nuevo edificio donde acoger a las familias que llegan, celebrar encuentros, dictar conferencias…
Los pilares que sostienen el lugar son la oración (en árabe y según el rito oriental), el trabajo manual y la hospitalidad. No quieren, dice el padre Paolo, ser un centro aséptico, alejado del mundo, sino abierto a todos, consciente de los problemas del mundo y de la gente concreta y al tiempo adentrado en una espiritualidad profunda. Hay un cuarto pilar que da sentido al centro, es el dialogo interreligioso. Siguiendo el Concilio Vaticano II inspirado por Juan XXXIII, todos los años celebran un encuentro de una semana con religiosos musulmanes donde dialogan y exponen sus diferentes caminos. Y aún más: en el monasterio trabajan algunos musulmanes, y lejos de tratar de convertirles al cristianismo el padre Paolo les da días de descanso durante el ramadam (no comen durante el día), para que puedan compatibilizarlo con el trabajo, que en verano se hace duro por la cantidad de visitantes que reciben, pero más, el padre Paolo se solidariza con ellos, no, se hace uno con ellos, hace la mitad del tiempo de ramadam con ellos.
Y nos cuenta Huda que lleva 15 años en el monasterio, donde ha encontrado la paz orando y sirviendo a los que llegan. Trabajaba como ingeniera agrónoma, en una empresa de fertilizantes, pero siendo de mentalidad cristiana le resultaba difícil la relación con los musulmanes, con otros valores. Ahora, a través de la oración, nos cuenta, ha logrado superar sus problemas de relación con ellos, ha transformado su mirada.
Huda
Y su caso, como el de los demás monjes, fue un encuentro y un acercamiento progresivo; primero un mes, después, tres… hasta dar el salto al noviciado, durante unos años y finalmente hacer los votos: nos muestra su anillo de “desposada”.
Otro monje del monasterio
Oran, mirando hacia el oriente, según el rito oriental, dos veces al día, por la mañana, y al final del día, después de una hora de silencio. El resto del día lo dedican a la hospitalidad y al trabajo, al menos en verano, agobiados por los muchos visitantes del monasterio; terminan el día agotados muchas veces; una vez a la semana se retiran a descansar y orar.
Los meses de invierno van a Roma a completar su formación teológica, y una semana al año realizan un retiro en otro lugar de Siria, guiados por un padre espiritual.
En la misa, sentados todos en el suelo, oramos, leemos salmos y pasajes del evangelio, después entre todos los comentamos, tratamos de extraer todo el jugo de su fruto: hacemos de las palabras oro, del oro pan, nos lo comemos. Sentados, compartimos la paz, no son grupitos aislados de manos allegadas, pasa la paz de mano en mano como quien pasa la luz de una vela a otra vela: ciegos muñecos en la arena entran en la paz viva, masticamos la paz, oramos juntos, hasta que pasa el pan de una mano a otra mano, el vino, hasta que compartimos el cuerpo de Cristo, somos uno comiendo un solo cuerpo: y en la arena arden los muñecos ciegos.
DAMASCO
Sólo pasaremos un día en Damasco, después de pedir albergue en incontables parroquias (todos tuvieron sus razones, o al menos sus patadas listas) sólo en una, un poco a regañadientes, nos dejan pasar la noche, pero no más de una, nos advierten. Seguimos nuestro camino, pero antes nos perdemos, nos gusta mucho perdernos, por la ciudad vieja, y encontrar sus tesoros; aquí una Iglesia dedicada al profeta Ananías, quien devolvió la “vista” a San Pablo después de ser derribado, allá el laberinto de las calles angostas e infinitas que dibujan un rostro poliédrico de siglos, calentando los sueños de todos los hombres: heladeros, mercaderes, aguadores, anticuarios, mecánicos, floristas… y al cabo la gran mequita Omaniye, lecho de tres santos musulmanes, el mármol pulido de su plaza central espeja el cielo, y el paraíso pintado en oro de cúpulas y frisos son derroches exquisitos de arte puro.
Hoy, en Khabap, he caído enfermo (Nacho), diarrea y fiebre, mala cosa, no por la fiebre, ni por la diarrea, porque estamos en casa del obispo, y ya ayer nos dejaron una noche por los pelos. “Y pero bueno, pues si no puedes irte, te tendrás que quedar”, dice el obispo. Al cabo dos días sudando en la habitación, a arroz y té, estoy mejor el tercer día, pero… ¿quién da pedales con este cuerpo?, otro día sería suficiente, y el obispo me dice “si estas malo te quedas, pero yo prefiero que os marchéis”, y así que nos somos bien hallados, pues nos vamos y buscamos lugar por una noche en las familias del pueblo, pero todos, bien pensado, nos mandan con el obispo, es natural, que tiene casa grande, y camas, y gente que le sirve… y al cabo que se enteran sus monjas, y no sea que el obispo quede mal, pues nos dicen que fuera, que fuera del pueblo, y hasta nos pagan un taxi al siguiente pueblo, pero nosotros nos vamos a la carretera y en cinco minutos estamos con las bicis en la furgoneta de un campesino, que nos deja en Ezraia, el siguiente pueblo, donde Elías nos recibe, un sacerdote que ama a Dios (eso nos dice, Dios para mí es todo), un sacerdote pobre de casa ruinosa donde somos felices y retomamos fuerzas. Paseamos por el pueblo con él y su mujer (en la iglesia griega los curas se tienen que casar), nos enseña la iglesia, del siglo IV, en fin, todo el pueblo es milenario, sus casas, de piedra volcánica, cuentan más de mil años, comemos falafel (el mejor de Siria, nos dice el padre Elías). Y en fin reímos mucho, quiere que nos quedemos más, pero nuestro camino ahora es caminar.
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Modificado el ( Friday, 07 de August de 2009 )
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Tuesday, 16 de June de 2009 |
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Tu siempre jugabas, era tu manera de acercarte a nosotros, y no es verdad no fuiste siempre un niño, las puertas al mundo eran tus juegos, tus juegos tu manera de querer. Por eso y mucho más amaste a los que más querías, a Manel, y a Catina, y a Teresa, tus niños, con sus pequeños juegos.
Te gustaban los cuentos de Chejov, y “La montaña mágica” fue el mejor libro que nunca has leído, dijiste. Libros, los libros que escogemos y admiramos dejan huellas de lo que somos. Cuidabas con celo y casi magia grabados de Fortuny, una edición de los “Caprichos” de Goya, un “Quijote” ilustrado por Gustve Doré. Teníamos que cerrar los ojos como dos platos bobos para defendernos de tus tesoros hondos como el tiempo, que sólo por pudor nos enseñabas con vanidad infantil.
A la sombra de un libro desde un sillón orejero quisiste vivir sin florecer, y fue bueno hasta entonces, nada sobra, pero faltaba lo mejor cuando el sol entró en tu cuarto inglés y supo despertarte de aquel sueño, para abrirle los ojos a la noche, a nuestra noche, necesitábamos tu luz. Cuando ella te dejó me llamaste desolado por la luz. Todo el que no muere, al menos una vez en la vida, es como una iglesia sin bendecir, dijo el poeta, y en lugar de un cuchillo compraste orquídeas y alegrías, cada día las regabas y te crecía el corazón hasta mojarnos a todos. Tu afición era escribir relatos que leías en tertulias como a otros escuchabas, o dormías según la habilidad del escribiente, y así tejiste rituales, alegría y al cabo alguna amistad.
En tu jardín colocaste una farola del color de la luna, unos bancos y plantaste rosas. Las cuidabas cada día y te nació Pilar en el corazón, y con ella naciste tu también porque al fin fuiste amado. Pilar es clara como el trigo, la llamaste Pilarín porque tu amor era grande. Echasteis juntos a soñar, contasteis los quejidos, el camino hasta el amor, escuchasteis como nadie pudo oíros, conocisteis la vida tal cual era, y al cabo abriste puertas y ventanas para que todos entrásemos en tu vida y tu casa. Saltaban Catina o Teresa en los colchenes, Manel se divertía con tus chistes de escándalo, Pilarín era feliz, y tu rostro ardía cuando volvíamos a Burgos cada vez con más verdad.
Y un día en Londres nos dejaste sordos de dolor y a solas con la luz desprendida de tu ausencia. Nos dejaste cojos y ahora caminamos con las muletas de todas las vidas que encendiste antes de morir. Pilarín, mama, tus dos mujeres, papa, Javi, Isabel, , Menchu, Irene, tu amiga siempre, Quique, Pilar, Richar, el pueblo de Villacienzo, tu casa, Manel y Teresita, tus hijos en el alma, Catina, Catina… y tantos otros que damos testimonio de tí, Tomás, tu que tanto nos dejas, me faltas Tomás, me faltas, pero tu vida no fue en vano, no fue en vano…
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Modificado el ( Tuesday, 16 de June de 2009 )
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Tuesday, 03 de March de 2009 |
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Modificado el ( Friday, 15 de May de 2009 )
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Tuesday, 11 de November de 2008 |
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Modificado el ( Friday, 19 de December de 2008 )
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Saturday, 04 de October de 2008 |
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a Pilar
Dos manos abiertas
para pintar el cielo
y una mano cerrada para calentar
tus cinco dedos
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Dos manos
para atarme a la bici
y una mano
para señalar el hambre
y dos manos para hacer
un bocadillo de palabras
dos manos
en los bolsilloss
para estar a tu lado
y una mano para fumar
y dos labios para tocarte
.
pero una mano basta
para abrir una lata y beber
en un vaso nuestra vida
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Modificado el ( Saturday, 04 de October de 2008 )
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